Das is ne ganz einfache Sache wenn der Riemen einmal gespannt war kannst ihn weg schmeißen, den macht man kein zweites mal drauf.
Druckbare Version
Das is ne ganz einfache Sache wenn der Riemen einmal gespannt war kannst ihn weg schmeißen, den macht man kein zweites mal drauf.
Nee nee, wieso? Der Riemen altert oder längt sich ja nicht wenn er mal kurz gelaufen ist.
Die Sache ist: ein ZR kostet fast kein Geld, dafür immens Arbeit. Darum wechselt man den grundsätzlich, wenn man eh schon dabei ist, allein um die irgendwann fällige, teure Zahnriemenwechsel-Wartung hinauszuzögern.
Wenn der Riemen aber nun zB erst wenige hundert km alt ist und in der Zeit brav trocken und ordentlich lief sehe ich persönlich keinen Grund, ihn wegzuschmeißen.
Der Riemen ist höchstens 30 km gelaufen. Ich habe ihn vorm Winterschlaf machen lassen. Ich hatte jedoch das Problem, dass nach dem starten des Motors ein Quietschgeräusch ca 2 Minuten lang zu hören war. Deshalb wollte ich ihn nach dem Winterschlaf nochmal in die Werkstatt bringen um das Problem beseitigen zu lassen (zu straff gespannt? Sry bin nicht vom Fach). In diesem Zuge würde sich der blockmod ja doch noch anbieten.
Ich habe jetzt auch ein reines blechstreifenset gefunden ohne zahnriemen. Jedoch finde ich den Preis von ca 80 euro für 4 blechstreifen sehhhr stolz. Der Blechstreifen ist doch 0, 5 mm stark? (Ich habe einen vfl) den könnte ich mir doch auf arbeit selbst zurechtschneiden. Oder gibt es bei den streifen zu beachten?
Automatischer Riemenspanner mittels Feder, da gibt's kein zu straff gespannt.
Ob der für Quietschbeseitigung noch mal runter muss und ob das überhaupt am ZR und nicht (wahrscheinlicher) an einem der Nebenaggregate-Riemen liegt sei mal dahingestellt. Ich würde jetzt nicht auf Verdacht noch mal nen Tausender in den Blockmod-Satz investieren.
naja die Vorspannung des Riemens erfolgt ja trotzdem initial durch die Markierung und Temperatur. Links unter 20° Mitte 20<° oder nicht? Dafür wird die Spannrolle ja verdreht.
Das sorgt aber auch nur dafür dass der Riemen im Betrieb (bei Betriebstemperatur) immer die exakt gleiche Spannung hat, unabhängig vom Einbauzeitpunkt. Der Riemen wird ja nicht beim Einbau plastisch verformt, es wird nur dafür gesorgt dass die Vorspannung den erforderlichen Rahmen einhält.
Zur Technik: der Zahnriemen ist im Kern ein Gewebe, außenrum gummiert, mit den namensgebenden Zähnen. Die Fasern innen übertragen die Kraft, das Gummi außen schützt die Fasern und sorgt mit seiner Elastizität für fast verschleißfreien Lauf.
Ein großer Vorteil des Zahnriemens gegenüber der Steuerkette ist seine Dämpfungseigenschaft: Schwingungen welcher Ordnung auch immer aus der Kurbelwelle kommen nicht mehr an der Nockenwelle an. Darum ist er eben auch ein bisschen elastisch.
Voraussetzung dafür ist eben, dass die Spannung im Betrieb immer im festgelegten Rahmen ist, denn ein elastisches Bauteil verformt sich ratzfatz plastisch, wenn man es überdehnt. Andersrum darf die Vorspannung nicht zu niedrig sein.
Andere Hersteller nutzen hydraulische Riemenspanner, die baut man ein und fertig, im Betrieb ist dann immer der korrekte Druck (und damit die korrekte Riemenspannung) gegeben, der bei uns eingesetzte Riemenspanner per Feder ist einfach die billige (und technisch weniger schöne) Lösung. Hurra, Controlling, danke....
tl;dr: im Betrieb ist die Spannung und Belastung des Riemens immer gleich, egal ob in der Arktis oder Ankara eingebaut. Darum kann man den auch wieder nehmen.
Ich war jetzt beim meinem Mechaniker (freie Werkstatt) zwecks einbauen der Blockmodbleche.zahnriemen sollte der "alte " mit einer laufleistung von ca40 km wieder rein . Er schaute in den Pc welche Zeit für einen Zahnriemenwechsel veranschlagt sind. Dort standen 10 (!!!) Stunden! Als ich vor einem halben jahr dort mein Zahnriemen wechseln ließ hat er mir nur 2,8 stunden berechnet. Lief da etwas zu meinem Gunsten in der Abrechnung schief oder sind die 10 Stunden zu viel ?
Kommt drauf an wie umfangreich das ist was er macht, ich habe das Volle Programm beim Freundlichen machen lassen, incl. Planen, Wasserpumpe, alles an Bolzen und Dichtungen neu, selbst die von den Einspritzdüsen, einfach alles, da sind dann Knappe 3 Riesen zusammengekommen und das mit der Zeit kam auch hin, lag sogar noch drüber.
Ich bekomme jetzt die RS Nockenwellen. Ein passendes Einstellwerkzeug habe ich jedoch nicht.
ich muss die stirnraeder leider tauschen. Frage ist jetzt ob das auch nur mit dutzenden markierungen die ich selbst setze funktioniert. Hat beim ersten zerlegem wegen Blockmod ja auch geklappt
hallo
passt zwar gerade net hier rein aber welche dichtmasse habt ihr genommen für den Blockmod und wie viel ml brauch ich in etwa??
danke schonmal
Ich habe heute meinen Zahnriemen getauscht. Bei meinem Satz (von SKF) war aber nicht wie auf Seite 1 eine Spannrolle zum einstellen dabei, sondern eine die war mit einem Stift vorgespannt und hat sich selber gespannt beim entfernen des Stiftes. Da war kein Zeiger und kein Fenster zum einstellen. Kann das jemand bestätigen. Bitte sagt mir das es richtig so ist.
Ist bei meinem Satz ( Continental) genauso. Bei mir war sogar schon "Orginal" so eine Spannrolle verbaut.
Keine Panik schieben, habe mittlerweile schon mehrere Sätze verbaut und die waren alle mit automatikspanner, auch wenn vorher der andere verbaut war.
Bei dem Satz den ich verbaut habe (glaube war Gates) war keine automatikrolle dabei. Nur die zum einstellen...
Puuuhh. Dann bin ich froh
sorry
das ich dass hier wieder ausgrabe
aber passt dieser Werkzeugsatz auch bei uns?
http://www.ebay.de/itm/Motor-Einstel...sAAOSw0e9UxboX
Schaut soweit ganz gut aus. Müsste bei uns funktionieren.
Das Set beinhaltet das Werkzeug wie bei Skandix abgebildet für den Motor B5254 zum festsetzen der Nockenwellen, Tauschen des Zahnriemens und Ventildeckel.
Wenn Du selber rangehst und ggf die Nockenwellensimerringe tauschen musst/möchtest, dann besorge Dir direkt die Dichtringe für die Zündkerzen.
Sauberkeit und Gründlichkeit ist hinterher alles. Sonst gibts feuchte Zündkerzengewinde :)
hab mir den Satz bestellt, müsste morgen eintreffen ich geb dann mal info ob dass passt
wenn nicht habe ich ja noch das Nockenwellenwerkzeug von fiestax80;)
ich mache bei mir den Zahnriemen neu und Block Mod rein
Dass Werkzeug passt von den Masen her.
hab aber noch zwei Fragen:
Muss ich dass Motorlager abmachen für die Zahnriemenabdeckung zu entfernen?
Ich hab ne Motortraverse wo hat der Motor den haltepunkte?
Abend Leute,
Habe mir dieses Thema mindestens 3 mal durchgelesen und ich verstehe nicht ganz was ihr mit sem zentrieen der kw meins also wo genau muss man die zentrieren und wann?
Bin gerade auch dabei meinen zahnriemen zu tauschen aber mein erstes problem ist ja schon die riemenscheibe.
Es hiess hier man braucht nur die 4 schreuben lösen aber um die riemenscheibe abzumachen muss ich ja auch die grosse mutter lösen.
Und noch eine Frage brauch ich irgend ein besonderes werkzeug um den ventildeckel runterzubekommen weil der ist ziemlich fest bei mir eingeklebt...
Hoffe es meldet sich wer bin am verzweifeln :)
Zitat:
Zitat von MarkusST
Die Riemenscheibe ist nur mit den 4 Schrauben befestigt.Die große Mutter brauchst du nicht lösen.Man kann die Markierung aber auch ohne demontieren der Riemenscheibe sehen.Ventildeckel kann schon etwas schwerer abgehen,du musst nur aufpassen das du auch wirklich alle Schrauben los hast.
Okay also muss ich dann sogar nichtmal die 4 schreiben eig lösen da ich die Markierung auch so sehe?
Und falls ich die riemenscheibe runtermache muss ich sie dannn “zentrieren“ mit dem fixierdorn oder wie mache ich dass dann ??
Also:
Ich hab das vor kurzem auch alles gemacht mit dem Spezialwerkzeug. Ohne keine Chance....
Die Scheibe an der KW würde ich abmachen. Ist auch kein Act mim Schlagschrauber (aber vorsichtig bitte). Normalerweise führt man den Fixdorn hinter dem Anlasser durch ein Loch. Da ist ne Schraube drin. Blos leider habe ich nichts arritierended gefunden. Das brauch man nicht zwangsläufig.
Der Ventildeckel ist nur geschraubt und mit etwas Dichtmasse verklebt. Hier mit sanften Schlägen mit dem Gummihammer arbeiten. Wir haben einen kleinen Plastikkeil zwischen Deckel und Kopf eingetrieben. So ging er leicht runter.
Wenn du alle arbeiten abgeschlossen hast und deine NWs arritiert sind, Gibt es noch dieses Werkzeug( in dem SET dabei) um den Deckel gleichmässig festzuziehen und um ihn nicht zu verspannen.
Bitte neue Dichtmasse auftragen( alte entfernen).
Wenn du dir unsicher bist, hol dir jemanden der Erfahrung hat. Wenn iwas schief geht kannst gleich nen neuen Kopf bestellen
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht mit dem Dorn, habe Anlasser usw alles abgebaut aber in dem Loch kommt kein wiederstand egal wie weit du den Motor drehst.Hatte glaub ich mal gelesen das der für die Diesel Motoren sind bin mir aber nicht sicher. Im leitfaden steht das zwar so drinne aber geht auch ohne Dorn.
Also wenn ich die riemenscheibe runtermache setze ich sie einfach so wieder drauf ohne da nen dorn iwo reinzustecken ? Also das geht auch ?
die Riemenscheibe kannst du so Runter machen
verdrehen kann man die auch nicht weil da noch ein Spannstift ist
Hinter der scheibe siehst du dann direkt dass Zahnriemenrad mit der Nase zum einstellen
Okay.
Und noch eine Frage am Rand.
Ich muss ja den Motor absenken reicht da das rechte Motorlager lösen oder auch die Drehmomentstütze ??
wenn du die Wasserpumpe mit wechseln willst würde ich dir empfehlen die Drehmomenstütze auszubauen
so habe ich es gemacht dann kannst du den Motor weit genug ablassen um die Wasserpumpe (einfach) raus zu fädeln
Okay falls wapu nicht dann reicht nur das rechte motorlager ?
Warum oder wozu willst Du denn beim Zahnriemenwechsel den Ventildeckel abnehmen?Zitat:
Zitat von MarkusST
edit.: Mach die WaPu gleich mit, ist ein Abwasch und erspart eventuell Kosten und Ärger.
Der ventildeckel ist unten weil ich die dichtringe zum abdichten von den zündkerzenschäften erneuere und die simmerringe der nockenwelle
Okay danke dann mache ich da wapu gleich mit
O.k., das hatte mir meine Glaskugel leider nicht verraten. Für den reinen Zahnriemenwechsel und auch für die Nockenwellensimmeringe wäre es jedenfalls unnötig gewesen.
Ich weiss trotzdem danke .
Habe mir auch schön wie du gesagt hast das spezialwerkzeug für nockenwellen arritiereb gekauft ^^
Das arrietirwerkzeug wird ja erst bei ot das motors reingeschaubt also wenn kw markierung und nw markierung passen sonst passt das werkzeug nicht oder ?
ja richtig Arretierung wird reingeschraubt wenn der Motor auf die Makierungen gedreht ist
welches Werkzeug hast du den?
das aus meinem Link?
Ja das ausm link
Achja und wegen den Nockenwellenräder gehen die einfsch runter wenn ich sie torx schraube in der mitte löse ?
Servus Leute, wenn ich nur den Zahnriemen und die Wapu wechsle dann brauch ich doch nicht das Arretierwerkzeug oder ? Einfach an die Markierungen halten und Zahnriemen runter Motor absenken , Wapu wechseln und Zahnriemen wieder rauf.
Aber tomster schrieb einmal:
"Selbst wenn Du die Nockenwellenräder nicht abgenommen hast, würde ich es an Deiner Stelle mit der Arretierung machen, da ich wie bereits geschrieben noch keinen dabei hatte, bei dem die Steuerzeiten 100%ig gestimmt haben. Du weißt doch lieber einmal richtig, als...
Den Stift habe ich auch nicht benutzt, da ich das Kurbelwellenrad nicht gelöst habe, sondern nur die Riemenscheibe mit den 4 Schrauben abgenommen habe.
Mehr braucht man beim Einstellen der Steuerzeiten auch nicht machen."
Mit dem Arretierwerkzeug kann ich nun die Nockenwellenräder lösen und die Steuerzeiten genau einstellen, zumindest die 2 Nockenwellen zueinander.
tomster schrieb, er hat den Arretierstift nicht hergenommen. Wie aber stellt man dann sicher das die KW 100 % richtig steht im Verhältnis zu den Nockenwellen ? Über die Markierung ? Ist das denn genau bei der Kurbelwelle ?
Wie ist den das Kurbelwellenrad auf der Welle befestigt ? Per Keilverzahnung ? oder wie wird hier die richtige Position garantiert wenn man es demontiert ?
Andere Frage die im Thread irgendwie nicht klargestellt wurde: Greift nun der Arretierdorn in der KW oder ist dort keine Arretierpunkt vorhanden. ?
Wie sind denn die Nockenwellenräder auf den Wellen fixiert ? Nur per Schraube und Vorspannung, schlieslich muss man sie ja auf der Welle drehen können um die Steuerzeiten einstellen zu können ?
Abend,
Ich weiss nicht ob es bereits gefragt wurde aber um den zahnriemen und wapu zu wechseln muss man ja die motorlager lösen.
Ich habe die drehmomentstütze gelöst und das rechte motorlager nur leider kommt mein motor nicht gerade weit runter fast gar nicht eig.
Muss ich da nochwas lösen oder ist das normal dass der fast nicht runterkommt ?
Mfg
Hallo Leute,
ich muss mal schnell Eure Erfahung:
1. Wenn NUR der Zahnriemen und die WaPu geweselt werden sollen, brauchen die Nockenwellenräde NICHT runter. Ist das so richtig?
2. Wenn ja, dann brauche ich auch kein Spezialwerkzeug. Richtig?
3. In den neuen Zahnriemen Kits (Conti, Ford) ist die Spannrolle geändert worden und ist jetzt mit einem Stift vorgespannt. Es sollen jetzt einfach alle Komponeten montiert werden und dann NUR noch der Stift gezogen werden und die Spannung des ZR soll sich korrekt einstellen. OHNE dies von Hand und mit den Markierungen machen zu müssen.
Ist dem so?? Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Ich bin Euch für jede Hilfe dankbar!!!!!!!
Alles richtig was du gesagt hast.
Habe es auch vor kurzem gemacht.
Stell natürlich deine kw und nw so dass die makierungen stimmen akso kurbelwekle drehen bis alles stimmt.