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Hallo liebe Gemeinde ich habe mal eine frage zum Zahnriemen einstellen.Gibt es Markierungen am Motor für die OT Einstellung?Oder brauch man unbedingt das Spezialwerkzeug von Ford dafür?Vielleicht hat jemand ne Anleitung zum einstellen ohne Spezialwerkzeug.
Vielen dank schonmal
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/1rx4p895vsu.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/3if9m65uht3.jpg
Für bessere sichtbarkeit der Markierungen kann auch als spezialwerkzeug ein handelsüblicher Farbstift verwendet werden:D
Es geht auch ohne Ford Spezialwerkzeug
was sind das für temperaturangaben?
Je nachdem wie warm der Motor ist, so musst du den Zahnriemen spannen. Aber eigentlich egal, weil mans ja eh macht wenn er kalt ist. Also nimmste 20° einstellung;)Zitat:
Zitat von DheBoss
So weit ist das alles richtig, allerdings würde ich mich nicht nur auf die steuerseitigen Markierungen(Nockenwellenräder und KW) verlassen.
Hintergrund ist folgender, ich musste inzwischen schon bei einigen 2,5T die Nockenwellensimmeringe erneuern. Dazu müssen allerdings die Nockenwellenräder abgenommen werden und deswegen muss auf der Rückseite, wo die beiden Kunstoffstopfen stecken, ein Nockenwelleneinstell- bzw. Arretierwerkzeug festgeschraubt werden.
Bis jetzt war noch kein 2,5T dabei, bei dem die Steuerzeiten 100%ig gestimmt haben, von daher würde ich den Zahnriemenwechsel nur mit dem Nockenwelleneinstellwerkzeug machen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Wenn das so sein sollte frage ich mich dann wofür die überhaupt Markierungen auf der Verkleidung/Block machen.Dann werd ich wohl mal telefonieren müssen ob in der Umgebung ein Ford Händler das Werkzeug dafür hat.Zitat:
Zitat von TomSTer
Ich grabe den Thread mal aus und melde mich erstmals seit Mooonaten zu Wort :cool:
Manch einer erinnert sich, ich hab nen Langläufer-ST, seit Kauf 2006 hab ich 300.000 km draufgefahren, davon 235.000 mit LPG. Februar 2013 fiel mir dann ein Zylinder aus, stellte sich flott raus: Ventil abgebrannt. Nicht schön.
http://abload.de/img/img_0217vquz0.jpg
Kolbenwände, Nockenwellen, vor allem aber auch die Ventilsitze, sehen noch absolut traumhaft aus. Generell könnte der Motor auch nur 30.000 km drauf haben....Langstreckenwagen eben
http://abload.de/img/img_0188rzuvx.jpg
http://abload.de/img/img_0216svuqy.jpg
Nun denn: Kopf ganz leicht geplant, abgerissener Stehbolzen ausgebohrt, Ventile neu eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen rein und alles wieder zusammengesetzt. Schöne Arbeit. Nein, die Einlassventile auf dem Foto sind nicht neu :cool:
http://abload.de/img/2014-01-0512.47.53j4rve.jpg
Dann alles wieder zusammensetzen und das große Ventilspielpuzzle begonnen
http://abload.de/img/2014-01-0920.24.26ttfog.jpg
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Es stellte sich heraus dass das Ventilspiel auslassseitig ganz dramatisch gesunken war, teils auf 0, und das lag nicht (nur) am Einschleifen. Daher kam dann vmtl auch das abgebrannte Ventil. Die kleinsten Stößel bei Volvo im Angebot haben 15,86mm, gebraucht hätte ich am extremsten Ventil 15,60. Also Ventile oben abgeschliffen, jetzt passt alles. Und wir nähern uns so langsam dem Haken....
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/1rx4p895vsu.jpg
Dieses Einstellbild kenne ich, ebenfalls die Arretierfräsungen auf der Rückseite der Nockenwellen. Das geht auch ohne Spezialwerkzeug.
Wo es nun hakt - und was meine Frage ist:
Wenn die OT1-Markierung der KW wie im Bild mit der Blockseitigen Markierung überein stimmt ist der Kolben nicht mehr auf OT, sondern schon wieder auf dem Rückmarsch nach Unten. Außerdem ist hinter der Arretierwerkzeugbohrung weit und breit nix zum arretieren! Da wir den Fixierdorn nicht haben haben wir probehalber andere Dinge in den Block gesteckt (Langnuss mit Verlängerung dran zB), es ist weit und breit nix arretierendes zu fühlen. Was arretiert denn da wo - das Pleuel von Kolben 5 an dem Werkzeug wenn man den Motor durchdreht? Um ganz sicher zu sein: die Arretierbohrung ist gem. Werkstatthandbuch die Schraube mit 50er-Torx und Kupfer-U-Scheibe die sich hinter dem Anlasser versteckt. Was hat sich als Hausmittelchen bewährt oder MUSS man den verdammten Dorn haben?
Es sei angemerkt: wir haben die Riemenscheibe an der KW nicht abmontiert, die Markierung ist mit Taschenlampe und genauem Hingucken von oben gesucht und gefunden worden. Liegt da tatsächlich der Haken und man kommt nicht um die Demontage der Riemenscheibe drumrum?
Was tun?
Besten Dank!
Naja du musst ja die kW schon irgendwie zentrieren und dass geht über diesen absteckstift hinter dem Anlasser wie du schon sagst....
Hast du die Ventile nur ein geschliffen???
Oder auch dem sitz richtig neu gefräst da passt doch sonst der korrekrturwinkel und die ventilsitzbreite garnicht.......
Und zur info wenn Man schon so was macht mit Ventil kürzen, dann sollten man eher die einstellblättchen abdrehen.....das Ventil ist ja nur oben ein gewisses mass gehärtet sind ja hohlventile..
WEIL das ventielspiel für ventile gerechnet ist die serienmass haben und nicht gekürzt sind.....
Dass es nicht ohne Stift geht haben wir heute auch feststellen müssen. Na, verschleppt sich das ganze noch mal bis Montag. Schade.
- Da sowohl Ventile als auch Sitze tadellos sind reicht ein leichtes Einschleifen ohne weitere Maßnahmen. Die Kontaktfläche ist überall mehr als befriedigend und dicht
- Die "Einstellplättchen" sind Tassenstößel und weit davon entfernt Plättchen zu sein. Zuerst war der Plan auch die abzudrehen, aber das wär ein grober Fehler - denn die Stößel sind nur Oberflächengehärtet und wären damit effektiv Schrott, die Ventile hingegen sind hart genug um ohne Probleme oben ein gewisses Maß abgenommen zu bekommen.
- Dein letzter Satz erschließt sich mir nicht.
Es geht nur ohne Stift wenn nur der zahnriemen erneuert wird.
sobald die nw raus sind geht das nicht mehr.....
Oh oh man ich horst im Eifer des Gefechts geschrieben klar sind es Stößel :-)
Und die sind garantiert nicht nur oberflächengeärtet kann dir von diversen Motoren ob zetec,MI4 oder unserem zukommen lassen die wir abdrehen gelassen haben....
die haben ne dicke vom teilweise nur 2mm und sind durchgehärtet.....
haben bestimmt 50 Autos laufen mit abgedrehten Stößeln......
nsja ja ok kann mir fast nicht vorstellen das die Ventilsitzen noch dem vorgegeben korrekturwinkel und vor allem vorgegeben breite haben nach der km Leistung aber wenn du das sagst.
wie habt ihr das denn geprüft?
Ich hab das mit dem einschleifen mal bei meinem 24v "probiert" leider hat der drucktest danach ergeben das jedes zweite ventil undicht ist.(ich hab mich wagrscheinlich auch zu dusselig angestellt)
ich war damals froh ihn nich so zusammengebaut zu haben.
lange rede..... hab die köpfe zum motorenbauer geschafft ventile einschleifen und sitze fräsen gelassen.
Nur mal so am Rande...
Das erforderliche Spezialwerkzeug sieht übrigens so aus...
-Nockenwellenarretierung:
http://media.skandix.de/pimg/1024650.jpg
Kurbelwellenarretierung:
http://media.skandix.de/pimg/1024824.jpg
Ohne die erforderlichen Spezialwerkzeuge würde ich bestimmte Arbeiten am 2.5er T5 nicht durchführen.;)
Okay. Folgende Informationen habe ich gestern Abend von einem langjährigen Volvo-Spezialisten bekommen.
Scheiß auf das Spezialwerkzeug. Die Einstellung geht NUR und EINZIG UND ALLEIN über die bereits geposteten Markierungen an den Nockenwellenstirnrädern sowie dem KW-Zahnrad. Die NW-Arretierung kann, muss aber nicht. Ist nur ein Hilfsmittel, deckt sich mit den Stirnradmarkierungen. Vor allem aber:
der Steckstift ist für DIESEL. Diese Aussage deckt sich auch zu 100% mit unserer Endoskopierung durch die Bohrung - weder Kolbenhemd noch Pleuel beim Benziner sind auch nur ansatzweise irgendwann in ner passenden Stellung um von dem Winzstummel arretiert zu werden, bzw ist dann nirgends ein auch nur grob passender OT, von der Ventilstellung mal ganz zu schweigen. Das Werkzeug ist schlicht falsch. Die Bohrung ist da, weil der Diesel den gleichen Block hat wie der Benziner.
Also, heute Abend wird schön eingestellt. Blöd, dass die KW-Mutter bombenfest sitzt, aber najo, irgendwie kriegen wir die schon runter.
Ich muss jetzt mal fragen, ob Du Deine Nockenwellenräder von den Nockenwellen abgenommen hast oder nicht.:confused:
Wenn ja, dann kommst Du um die Nockenwellenarretierung nicht drum rum.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich mal wieder Nockenwellensimmeringe erneuert habe. Ohne die Arretierung verdrehen sich die Nockenwellen.
Selbst wenn Du die Nockenwellenräder nicht abgenommen hast, würde ich es an Deiner Stelle mit der Arretierung machen, da ich wie bereits geschrieben noch keinen dabei hatte, bei dem die Steuerzeiten 100%ig gestimmt haben. Du weißt doch lieber einmal richtig, als...
Den Stift habe ich auch nicht benutzt, da ich das Kurbelwellenrad nicht gelöst habe, sondern nur die Riemenscheibe mit den 4 Schrauben abgenommen habe.
Mehr braucht man beim Einstellen der Steuerzeiten auch nicht machen.
http://s14.directupload.net/images/140121/72w3kcfb.jpg
http://s1.directupload.net/images/140121/lkojyxxm.jpg
http://s14.directupload.net/images/140121/6gdnbhrb.jpg
Hallo
Hat jemand vielleicht ne Adresse wo man das werkzeug bestellen kann ?
Danke
Bei Skandix z.B. ist aber Verhältnismäßig teuer, daher würde ich es mir von einer Werkstatt ausleihen.
Das ist genau das was ich meine......
Wenn du die nw räder ab hast musst du das werkzeug haben.......
Und du wärst der erste ST bei dem das KW Werkzeug nicht passen sollte bzw nicht funktionieren sollte...:-)
Und der stift ist nicht soo klein der ist 3 mal so groß wie zb von nim 2.0 duratec motor........
Funfact: bei korrekter KW-Markierung (wie auch auf deinem Foto, TomSTer) steht KEIN Kolben auf OT, der 1. Kolben ist da schon wieder auf dem Rückmarsch. Sehr ungewöhnlich, aber tjo, irgendjemand in Schweden (oder eher in Weissach) wird sich mal was dabei gedacht haben.
Nockenwellenstirnräder waren nicht ab (die Simmerringe sind noch nicht übertrieben alt), das Arretierwerkzeug dafür ist aber ja auch kein Hexenwerk. Morgen wird zusammengesetzt und durchgedreht. Ihr werdet vom Ergebnis - welcher Art auch immer - sicher erfahren. Und ich kann auch gern noch mal mit dem Endoskop in den Block reinlinsen und das abfotografieren.
SOOOO ist es nämlich der wird zusamengengebaut wenn der Kolben nicht auf OT steht....
Deswegen wirst du an der KW auch nichts finden um den stift einzubauen weil du bei stellung ot guckst....
Wie gesagt wärst der einzigste der das nicht hätte hab bestimmt schon 5 stück zerlegt gehabt:-)
Ich lasse mich ja gern belehren wenn es was zu lernen gibt. Man sagte mir ein 7,5er oder 8er Bohrer geht zum Fixieren auch super, im Zweifelsfall drehen wir uns den Fixierstift flott selbst.
Ich hatte vor nem Jahr oder so eh mal versprochen ne ST-Fotostory zu meinem Wagen zu machen, da gibt's ja doch einiges zu berichten. Neu gekauft in 2006, jetzt beginnt bald sein zweites Leben mit 300.000 km auf der Uhr.
Dann musste aber in dicken 7,5 bohrer Holen:-)
Der boözen ist vorne mal mindestens 10mm und als führung hintem im block bestimmt 16-20mm
Die Führung hat 15*35 mm, der Stift vorne 11,4 * 5,5 mm mit ner kleinen Einkerbung von 10 mm dazwischen. Wenn du es ganz genau wissen willst :smilie_frech_017:
kann sein :-)
Ich brauch das nicht zu messen hab alles an der wand hängen was ich an ford spezialwerkzeug brauche:D:D:cool:
Update: der erste Start war ein erhebendes Gefühl, der Motor läuft ruhig, leise, sauber. Fährt gut, zieht wie Hechtsuppe....abgesehen von einem kleinen Problem, siehe http://www.ford-st-forum.com/forum/s...enwellenfehler
Bedeutet also wenn ich die Kopfhaube abnehme, um die Dichtmasse zu erneuern kommen mir die Nocken entgegen? Werden diese also nur über die Kopfhaube in den Lagerschalen gehalten!?.
Ich muss demnächst Zahnriemen die Dichtmasse und die Simmeringe erneuern daher die Frage auf was ich mich einstellen muss ;-)
Danke
Nein, kommen sie nicht.
1) die Spannung des ZR nach unten reicht bei weitem nicht um die Wellen hochzuziehen, schon gar nicht mit dem wahnsinnig kurzen Hebel
2) die NW kann man nur absolut gerade nach oben rausnehmen, ansonsten verkanten die sich aufgrund der geringen Toleranzen
ein "versehentliches raushüpfen" der NW passiert nur, wenn der Wagen aufm Dach liegt.
Ok das hört sich gut an.
Das "entgegenkommen" war auch etwas übertrieben ausgedrückt.
Aber die Nocken werden wie ich dann schon richtig vermutet habe, lediglich über die Kopfhaube gehalten und zentriert.
Da ich zum Simmeringwechsel die NW Räder ja abschrauben muss, mache ich dieses am besten wenn die Kopfhaube noch drauf sitzt. Bezüglich gegenhalten und Schraube der NW lösen.
Die Nockenwellenräder würde ich nur lösen/demontieren, wenn ich das Einstellwerkzeug hätte.;)
http://i62.tinypic.com/b97keo.jpg
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Hallo,
danke für die Bilder.
Dieses Spezialwerkzeug habe ich leider nicht :-( und von Ford will es mir entweder keiner ausleihen oder der Händler hat es selber nicht...
Ich habe lediglich einen Universalblockierer der an beide NW Räder geklemmt wird und diese sozusagen gegeneinander zentriert. Desweiteren besitze ich noch einen gegenhalter für das Einzelne Rad. Ob ich damit aber weiterkomme weiß ich leider nicht.
Ich muss es wohl versuchen... Wäre nur ärgerlich wenn ich mittendrin aufhören müsste...
Noch eine Frage am Rande. Das NW rad hat aber auf der Nocke eine Führung oder? Oder wird es nur über Pressung gehalten?
Danke und Gruß
Wenn ich mir das Bild von dem blockierwerkzeug so anschaue müsste das Werkzeug hier ja auch passen .
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=371192623903
für den Kurs könnte man das Risiko eingehen und es einfach mal bestellen
Schon möglich, dass dieses ebay-Werkzeug auch funktioniert.
Ich kannte bisher nur das: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-te...83e25806523da1
Danke für den link...Habe das Ebay teil mal bestellt...Mal sehen ;-)...
berichte mal ob das teil passt.:)
Werde ich machen...
Lt im Angebot angegebener Motornummer müsste es passen...
Aber ich bin da auch noch nicht so sicher... Ich werde berichten
Hallo,
ich habe die Aktion Zahnriemen und Simmeringe nun abgeschlossen.
Das Werkzeug hat mir dabei nicht geholfen. Ob es gepasst hätte, kann ich nicht sagen. Von den Abständen her sollte es passen aber ich habe leider die Kappen am ende der NW nicht abbekommen. Und da ich die Nockenwellen eh ausgebaut habe brauchte ich das Werkzeug nicht. Alles in allem war es schon eine ganz schöne fummelei. Am schlimmsten war die WAPU. Trotz abgesenktem Motor enorm fummelig.
Das einzige was mich etwas stört ist/waren die Markierungen. Bevor ich den Riemen abgenommen habe wurde dieser natürlich auf Markierung NW und KW gedreht. Aber da lag schon das Problem. Die Markierungen von KW und NW stimmten nicht ganz. Ich habe es mal auf die Schwabbelige Riemenabdeckung geschoben und habe mir selber Markierungen gemacht.
Als ich ihn dann wieder zusammengebaut habe, wurden somit meine Markierungen genommen. Er springt sofort an und läuft auch meiner Meinung nach rund. Nun habe ich etwas bedenken das vielleicht von anfang an die Steuerzeiten nicht stimmten und ich diese "falschen" übernommen habe. Was sagt ihr?
Das passt. Wenn du einen Zahn falsch liegst sind das ein paar °, dann läuft der Kahn bestenfalls extrem scheiße, wahrscheinlich aber gar nicht.
Die Kappen bekommt man mit Gewalt ab: mittig nen Schraubendreher reinhämmern, dann raushebeln. Aber es hat ja auch ohne geklappt :)
Hi Harm,
das gibt mir Hoffnung ;-)
Aber diese Abdeckkappen meinte ich nicht. Die sind mir eh entgegengekommen als ich den Ventildeckel abhob.. Ich meinte die Kappen am ende der NW die vom Sensor abgegriffen werden. Die sind mit einer Torx Schraube gesichert. Ich konnte leider noch keine Probefahrt machen da das Hydrolager oben links grissen ist. Und ich warte noch auf die Ersatzteile.
Ich hoffe das der Hobel gut läuft. Aber wenn du sagst das wenn der nen Zahn daneben hängt kaum oder beschissen läuft. Denke ich das es passt.
vielen Dank
Ach, die. Ja, da hab ich auch um Haaresbreite eine Schraube verhurt, mit viel Geduld und Adrenalin hab ich die noch rausbekommen.
Hast du den Motor mehrfach händisch durchgedreht? Wenn ja, dann würde ich mir wirklich keine Sorgen machen.
Hi,
ja natürlich habe ich den Motor mehrfach durchgedreht. ;-) Sogar ohne Kerzen..
Kurze Frage:
Ich habe meinen zahnriemen bereits machen lassen und habe den blockmod in diesem Zuge vergessen.
Kann man denn nicht auch ohne ZRwechsel die Bleche verbauen? Ich stelle diese Frage weil es mich stutzig macht , dass zu den shims das komplette zahnriemepaket dabei ist.